ЛуАЗ Форум

На авто.ру есть прекраснай манускрипт от SMaster про капремот двигателя.
желающие читать в ориганале могут поиском там найти для остальных выложу тут, увы визитка автора не открывается чтоб выразить ему благодарность за сей труд.

Дано:
Усраный двигатель от запорожца или луаза.
Некоторая сумма в убитых ёжиках...
Токарь с прямыми руками
Расточник - с такими-же руками
Надо:
Привести двигатель в соответствие с "которым не стыдно ездить"

Порядок действий:
Сымаем с двигателя родной карб, трамблёр, глушитель, сливаем масло. Отвёрткой, шаптелем, жёстким ершиком, насаженным на дрель очищаем то что отвалится. Потом погружаем двигатель в ванну с соляркой. Необходимо Отмыть до состояния "Чтоб из рук не выскакивало".
После чего снимаем верхний и боковые щитки, впускной коллектор, вентилятор. Сымаем клапанные крышки и снимаем коромысла. Вытаскиваем из трубок штанги толкателей. Затем плавно открутив шпильки головок стаскиваем головки. Из расточек в картере вытащите резинки и толкатели. Толкатели тоже нельзя путать - где какой стоял туда такой и нужно будет поставить. Затем откручиваем маховик - трое держат двигатель, двое прыгают на воротке с головкой на 36. Стаскиваем маховик. Перевёртываем двиг, откручиваем поддон, откручиваем шатуны. Необходимо пометить шатуны, как они стояли, необходимо не обезличивать крышки шатунов(!). Затем вытаскиваем цилиндры вместе с поршнями и шатунами. Потом скидываем бензонасос, откручиваем шкив (центрифугу), головкой на 23 (или 27) откручиваем болт центрифуги, предварительно расконтрив стопор, вытаскиваем корпус центрифуги. Потом снимаем переднюю крышку движка (крышку шестерён). Съёмником стягиваем первую шестерню (ведомая балансира. Затем стягиваем вторую шестерню (ведущая ГРМ). Затем сымаем упорную шайбу, что за шестернёй грм. Разворачиваем двиг задом к себе и снимаем крышку противовеса, что под маховиком. Крышка прикреплена болтами под большую отвертку. Затем выкручиваем болт балансирного механизма, незабыв расконтрить стопор. Вытаскиваем противовес. Или выколоткой высандаливаем балансирный вал, нанося удары по торцу вала со стороны противовеса. За противовесом будет пружинка. Ещё нужно снять маслорадиатор и проставку под трамблёр (ногу). Затем со стороны шестерён откручиваем гайку, крепящую ведомую шестерню ГРМ. Она "кривая" - эксцентричная, от неё ещё приводится бензонасос. После откручивания шестерни её необходимо стянуть с вала. Затем откручиваем два болтика, что за шестернёй и сымаем упорный фланец распредвала. Затем распред вытолкается в сторону маховика.
Затем отверточной выковыриваем сальники коленвала и вытаскиваем маслоотражатели, что будут за ними.
А теперь самое интересное - вытаскивание коленвала.
Откручиваем четыре гайки передней опоры, откручиваем два болта крепления средней опоры, откручиваем мааленький болтик крепления задней опоры и вытаскиваем стопор вместе с болтиков.
Далее - пробуем вытащить колено от руки, потом постукиванием через проставку по заднему торцу коленвала (проставку в штифты не упирать!!!) Потом постукиваем кувалдой.... Ничего не получается, сидим курим, говорим ку...
Я вытаскивал сначала переднюю опору. В опоре есть отверстия, туда заводим длинный толстый болт или шпильку, с обратной стороны накручиваем гайку. Закручиваем болт до того момента, пока торец болта не упрётся в противовес коленвала. Затем всавляем второй болт напротив первого через центр. Т.е. упираем с двух сторон опоры. Затем закручиваем болты. Болты упираются в коленвал с одной стороны и в гайку с другой. Постепенно закручивая болты они выдавят опору. Теперь средняя опора - ну тут без вариантов - через проставочку молоточком... Колено выйдет вместе со средней опорой.
Далее выковыриваем вкладыш передней опоры - нужно вытащить штифт, который удерживает вкладыш от проворачивания в опоре. Затем через круглую проставку (для распределения усилия по всму вкладышу) выбиваем его из опоры.
Средняя опора просто раскручивается на две половинки и из каждой половинки вытаскивается вкладыш. Задняя опора - наиболее геморойна. Пытаемся выбить её из картера так-же как и преднюю опору... Может не получится - тогда распиливаем её ножовкой вдоль. Только не пилите в месте подвода маслоканала, иначе, если заденете стенку по этой канавке будет убегать масло.
Я распиливал в одном месте почти до конца и в двух других на 2\3 толщины стенки. Затем вкладыш спокойно вылез...
Вот вроде и всё...
Всё снятое необходимо офигенно отмыть любыми способами до состояния кошачьих яиц!
Сразу можно выкинуть - вкладыши, провода, сальники, резиночки, поршни и кольца (шатуны и Пальцы оставить!), В моём случае выкидываем ещё и карбюратор
Ну вот про разборку... Соберусь силами напишу про дефектовку, расточку и сборку.

Опечатка
Не ведомую балансира стягиваем а ведущую! Иногда она вообще от руки слезает

Продолжу
Значит такс...
Теперь по порядку:
Корзина
Проверяем выработку диска штангелем. Где-то в мануале должна быть приведена толщина диска. Смотрим так-же чтобы небыло выработок от заклёпок т.е. канавок в диске... Затем сморим на болты, которые удерживают лапки - они имеют свойство изнашиватся и лапка начинает зависать в проточке.
Маховик - тоже самое что и корзина. Толщину можно не проверять - чугуний почти не изнашивается.
Коленвал - трещины не допускаются, износ меряем микрометром - должен быть в допусках, глубокие царапины тоже не допускаются. Если что есть, то несём колено в расточку под первый ремонтный размер.
Если нет микрометра можно проверить так - на колено накручивается шатун с новыми вкладышами, которые поливаются маслом. После стягивания шатун на колене должне проворачиватся под своим весом но с видимым ускорением т.е. повернули, отпустили - если "камнем упал" то не есть гуд, если потизоньку начал движение а потом ускорился - нормально. При определённом навыке можно проверять зазор путём сборки шатуна на коленвалу без масла. И подёргиванием шатуна пенпендикулярно шейке почувствовать зазор. Но это сложно. Нужен навык.
Если после сборки с маслом шатун не хочет проворачиватся но проворачивается от руки без касания вкладышем колена - тоже пойдёт. Касание вкладышем колена определяется при некоторых вибрациях (метал по металлу), которые чувствуются пальцами при проворачивании шатуна. Если всё что я сказал слишком геморойно - отнесите колено к мастеру он промерит и скажет. Кроме того колено иделально не изнашивается - оно изношивается эллипсно. Что тоже надо учитывать.

Далее Горшочки
Если вы хотите дальше использовать цилиндры знайте - на них ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть хон - часто жужеводы при износе колец просто их меняют, а потом удивляются - что-это через 5 т.км двиг снова задымил? Отсюда и легенды у всех совковых людей что жужа - машина ненадёжная. Хон - сеточка из мелких царапин хитрой формы и направления. Если цилиндр идеально гладкий - в расточку.
Расточка может принести геморою. Тот мастер которому я принёс горшочки, сказал - эээ.. а что это? ну я грю - горшочки с пепелаца, а он мне - иди тоседова у меня такая гильза в станок не встанет. Хорошо, что согласился дать эскиз переходника, переходник выточил знакомый токарь. Представляет собой кольцо с двумя наружними диаметрами, переходящие ступенчато. Расточку производите или в ремонтный размер или под поршень от другой машины. Например от ТАЗ2106 диаметром 79мм. Поршень подходит по всем параметрам, особенно по компрессионной высоте (расстояние от оси пальца до днища). Ежели сможете достать изотермически штампованные поршни - вообще хорошо. Но зазор при расточке под них надо делать меньше. Знайте, что при расточке под тазовские поршня зазор между стенкой и поршнем (диаметр цилиндра) нужно делать несколько больше чем с родными поршнями. Толковый расточник сам скажет и сделает как надо. Можно взять неплохие поршня производства харьковского завода. Знайте - под них полно подделок. Отличительная особенность - на коробке с фальшивыми поршнями написанно "Количевсво деталей". На правильных - без ошибок. Поршня абсолютно без облоя, красивые. Цилиндр точится под каждый поршень индивидуально ибо поршня хоть и хорошие, но диаметры скачут (не скачут только у колбеншмта и ещё нескольких брендов).
Если цилиндр хорошего состояния, и вы решили оставить старые поршни - внимательно осмотрите их. Особенно состояние канавок под кольца. Если края канавок не острые а сильноскруглённые - поршни выкинуть.
Ещё нужно проверить зазор между горшком и поршнем. Смажте горшок и опустите в него поршень. Он должен плавно пройти весь цилиндр. Но не упасть. Далее проверьте как сидят пальцы в поршнях ну всё согласно мануала.. Только знайте - палец может туго залезать но после установки в поршень начать болтатся- это из-за разной выроботки бобышек. Сам палец должен быть без следов износа. Т.е. его средняя часть, скользящая во втулке должна быть одного диаметра с крайними частями пальца.
Ежели пальцы болтаются - замените на следующую размерную группу.
Если палец не влезает в поршень - бобышки нужно развернуть. Только очень аккуратно. Смазывая развёртку маслом и очень плавно увеличивая диаметр(если развёртка раздвижная).
Прохождение пальца во втулке шатуна проверяйте так-же как и в поршне. При необходимости втулку тоже можно развернуть.
Шатуны
Они должны быть идеальны. Без погнутостей, выпуклостей и т.д. Проверте прилегане крышки шатуна - притяните её, стык должне быть идеально круглым. Если одна плоскость выступает за другую - шатун менять (а может вы перепутали крышки).
Проверьте так-же и втулку - она должна быть без следов выработки, выкрашивания и т.д. Иногда втулку нужно менять - старую нежно перепиливаем ножовкой и выбиваем, епираясь острым зубилом (отвёрткой) в фаску. Либо развёрткой выгрызаем её полностью. Новую засандаливаем в её отверстие. Только не нужно греть шатун и т.д. - неполучится. Просто прикладываете втулку, сжимаете её пальцами и постукивая молоточком забиваете. Знайте - фтулка должна быть длинее чем шатун, ибо торец её всё-же расклепается. Послеустановки втулки её нужно подрезать с выступающих торцов - тоже ничего сложного. Затем полезно расклепать торцы подходящим конусом. Потом образовать фаску на торцах - если регулируемую развёртку раздвинуть на максимум, то торцы ножей образуют подходящий инструмент.

Гбц
Рассухаривание есть процесс творческий.
Упираем клапан в что-нить, чтобы он плотно был прижат к седлу. Ставим полую проставочку на троец клапана и бъём по нему. Резко и сильно. Сухари вылетают в проставку. А иногда не вылетают. Они оказываются закисшими. Тогда необходимо сжать клапанную пружину и выковырять их отвёрткой. Как сжать - полный процесс творческой деятельности..Лучше всего воспользоватся съёмником и не страдать фигнёй... Но если его нет... Мне удавалось сдавливая пружины ключом на 17 или 19, одной рукой, держа всем весом головку и другой рукой выковырять сухари. После снятия пружин и тарелок, вынимаем клапана. Клапана нельзя путать - какой где стоит тот там и должен остатся. Дефектуем клапана и сёдла - недолжно быть раковин, сколов и т.д. Если видно, что седло контактирует с клапаном в самом конце. Т.е. около с торцом тарелки клапана, то седло необходимо прозенковать. т.е. вывести фаску седла. См. мануал.
Клапан не должен особо сильно болтатся во втулке. А лучше если он не будет болтатся совсем. Всавте его во втулку и покачайте - люфт в 1 мм по торцу клапана я ещё допускаю. Далее осмотрите камеру сгорания в головке - бывает что туда попадают шайбочки с карбюратора и вся камера оказывается коцаной. Потом притрите клапана, при притирке смазывайте стержень моторным маслом.Притирать лучше 2-мя пастами. Потом очень тщательно отмойте головку и клапана от пасты. Затем смажте стержни клапанов консистентной смазкой и установите их во втулки. В качестве сальников подходят москвичёвские - они садятся не на втулку, а под внутреннюю пружину.
Потом засухарьте клапана. Процесс обратный рассухариванию но способ превый - молоток и проставка тут не катят.
Кто хочет от своего жужа большего - могут немоного приполирнуть каналы в головке, делать это надо до установки клапанов. Способов много... Тросик на дрель - грубая обработка, потом шкурка на тряпку - уже получше и т.д.
Далее - дефектовка картера
В картере пепелаца 12 пар трения.
8-толкатели
3-распредвал
1-шестерня привода распределителя
Если хоть что-то имеет люфт более 0.4 мм - картер под замену или если есть возможности - изготавливайте фтулки и втулите картер.
Далее Распредвал и толкатели
Это самые наиболее поверхностно нагруженные детали. На них могут наблюдатся сколы - если они есть, даже мелкие - деталь под замену.
Диаметры шеек распредвала остаются неизменными долго... Но если он болтается в картере - замерьте их. либо установите новый распред - если он тоже болтается - картер втулить или выкидывать.
Толкатели - аналогично.

Опоры распредвала
Они не изнашиваются, изнашиваются вкладыши - если вы их выпресовывали - менять однозначно. Если вы решили оставить вкладыши работать дальше - убедитесь, что на них нет большой выработки, трещин, царапин и т.д. Проверять вкладыши кроме как обмером нутрометром можно ещё и на коленвалу - при надевании на коленвал, смазанные маслом вкладыши болтатся недолжны, люфт может чувствоватся, но небольшой.
Привод трамблера - деталь изнашиваемая из за сил, старающихся выдернуть ось привода вниз. Часто в опоре наблюдается большой износ места, где к опоре прижимается верхний конец оси со шлицем под трамблёр. Либо меняйте привод, либо подкладывайте шайбы.

Что там ещё может износится?
Ну трамблёр - ось трамблёра не должна иметь люфта вообще. Подшипник пластины с контактами - тоже. Либо перефтуливайте трамблёр, либо меняйте. Без переделок встаёт трамблёр от москвича, однако хаорактеристики центробежного и вакуумного регулятора различны. Их необходимо подстраивать...
Ещё подходит трамблёр от ЗМЗ402 (волги, уазики) Только хвостовик коротковат - нужно немного подточить плоскость прилегания регулировочной пластины к корпусу. Трамблёр бывает бесконтактный. На магнитоиндукционном датчике. Т.е. однофазный генератор. К нему необходим комутатор.

Может напишу ещё главу.. как собрать гоночный МЕМЗе :)

Манускрипт, часть третья
Дано:
Куча сверкающих деталей.
Всё что изношенно - заменено. Головки с притёртыми клапанами. И т.д.
Надо:
Собрать юзабельный двиг.
Примечание:
Я буду расказывать как собирал двиг я. С расточками, подточками, внешними маслонасосами и т.д. Если собираете обычный двиг - то эти прелести к вам не относятся. Оставляейте не точеными головки, не устанавливайте форсунки и т.д.

Значит такс...
Берём картер. В него нужно вкрутить ремонтные шпильки с резьбой М12. Родные вроде как М10. Для этого нужно сделать простейший кондуктор. Например из стального уголка. Накладываем уголок на нижнюю сторону головки и сверлим 3 отверстия соосно с отверстиями под шпильки в головке. Потом из блока выкручиваем все шпильки одного цилиндра. К шпилькам другуго прикручиваем кондуктор и через него длинным метчиком нарезаем резьбу первого. Затем закручивайте в нарезанные отверстия ремонтные шпильки, закрепляйте на них кондуктор и режте резьбу в соседнем цилиндре. И т.д. См.фото. Идеально если метчика будет 2. Черновой и чистовой. Знайте - цена ошибки сдесь слишком высока! Попробуйте сначала метчиком нарезать отверстие просто в куске алюминия. Посмотрите как будет вкручиватся шпилька - должно быть туго. При заворачивании шпилек, она может оказатся немного кривой - подогните её после закручивания.

Далее берём коленвал. Монтируем на него среднюю опору. В которую предварительно вставляем новые вкладыши. Если после монтажа опора крутится не будет - занчит вкладыши кривоваты. Притераем их к шейке КВ. Только не абразивом а маслом. См.фото. Следует учесть - опору нужно ставить на КВ только в одном положении. Найдите на ней два отверстия с резьбой под фиксирующие болты (те которые закручиваются через картер) Ели вы сориентируете отверстия вниз, то канал для подвода масла должне быть слева, если смотреть со стороны шкивов.
Потом ставим заднюю опору - её нужно точно соориентировать отверстием под стопор в сторону стопорного болтика. Затем оправкой или просто выколоткой ПОТИХОНЬКУ загоняем её на место. Идеально для этого использовать пресс, домкрат и т.д. Потом закручиваем стопорный болтик.
Таким-же методом устанавливаем втулку передней опоры. После запрессовки необходимо высверлить в ней отверстие под стопорный штифт. Сверлом и дрелькой. Необходимо только точно регулировать глубину. Т.е. просверлили - штангелем с хвостовиком померяли и т.д. Потом загоняем штифт
Теперь устанавливаем колено в кратер - переднюю опору пока не ставим. Просто опускаем КВ пока средняя опора не упрётся в расточку. Её нужно точно Направить - чтобы отверстия под болты оказались напротив отверстий. Я просто вкрутил в опору болты и совместил их с отверстиями. Потом болты выкрутил и через проставку молоточком засадил колено на место. Потом вставил переднюю опору и тоже потихоньку загнал её. Знайте - в передней опоре тоже есть маслоканал. Необходимо совместить его с отверстием в расточке - отверстие находится рядом с первой шейкой распредвала. Собственно через этот канал она и смазывается.
Все опоры и вкладыши при запрессовке смазывайте маслом - они намного легче войдут. Т.к. я экстремал, то мазал их не маслом а термопроводящей пастой от компов. Т.к. предполагается, что при хороших оборотах из подшипника выделяется большое количество тепла и теплоотвод ему не помешает. Но... Кто-то говорит, что пасту вымоет, кто-то говорит, что она абразивная... Вобщем посмотрим.
Колено желательно чтобы вращалось от руки а не от воротка в 50 см. Идеально будет если вы установите все опоры со вкладышами следующего ремонтного размера, чем надо, но без самого КВ. Отнесёте на координатно расточной станок и вам идельно выведут соосность и форму вкладышей. За базу брать плоскость разьёма поддона.
Итак колено установили.
Устанавливаем распредвал - смажте шейки маслом и со стороны маховика вставте.
Затем установите упорный фленец, шестерню и т.д. Шестерня так просто не вставится - её надо запрессовывать, нанося удары через трубку по металличесокй ступице шестерни. Но не по текстолиту! Распредвал необходимо во что-то упереть со стороны маховика. Когда покажется резьба - дальше запрессовать можно гайкой. Затем установите балансир. На коленвал наденте обе ведущие шестерни совмещая метки. Метки могут находится как угодно. Потому нужно ставить по мануалу - считая зубья на шестернях от шпонки. Для совсем эстремальных - устанавливайте по стрелочному микрометру. Дело в том, что при совмещённых метках один из кулачков (какой не помню) должен находится в максимально выдвинутом положении. - нужно в расточке под толкатель этого кулачка закрепить стрелочный микрометр ровно по центру(можно вставить толкатель) и вывести кулачёк в максимально верхнее положение. Затем отсчитать зубья на ведущей коленвала и совместить нужный зуб с верхней точкой зацепления с ведомой. Спорцмены на тазиках для этого используют "разрезные" шестерни, но для жужиков таких нет.Под ведущую шесерню не забудте поставить упорную шайбу, которая упрётся в буртик втулки предней опоры.

Продолжение
Значит колено, распред, и шестерни мы установили..
Забыл сказать - перед монтажом КВ его полезно (необходимо) уравновесить. На приличном АТП вам это сделают. Балансировать колено необходимо вместе с корпусом центрифуги. Необходимо отбалансировать так-же и маховик и корзину. В связи что в нашем городе умеют только ревущие глушители и синеп писалки ставить я такой конторы не нашёл.
Пришлось делать самому. Всё просто - две паралельные друг другу и земле направляющие, на них ложим колено, оно будет стремится провернуться самой тяжёлой точкой вниз. Высверливаем в нижней точке метал. И снова проверяем. Знайте - сверлить в пепелаце любой противовес - противопоказанно. Ибо шатунные шейки расположены по 90 градусов и противовес оказывается нагружен моментом от шейки. Сверлить можно 1-2 притивовес со стороны шкива. И то не в любом месте. Глубже 1.5 см не сверлите.
Продолжайте уравновешивать колено, пока он не перестанет сам прокручиватся, после этого прокрутите его пальцами - ясно увидите куда он хочет покатится, катите его пока не почувствуете, что он стоит тяжёлой точкой внизу и опять высверливайте. Нет ничего сложного. Балансировка будет законченна, когда колено не захочет останавливатся в одном месте. И вы не будете ощущать дисбаланса.
Затем наденте маховик на колено и отбалансируйте заново. Только сверлить нужно уже маховик. Затем корзину...

Далее устанавливайте балансирный вал. Потом противовес балансирного вала. После чего проверьте радиальное биение балансироного вала во втулках распределительного. При биении более 0.5 мм перефтуливайте распред... 0.5 - это много.
Полезным будет проверить зазор в зацеплении шестерен - можно плоским щупом, можно стрелочным микорометром, установленным по касательной к текстолитовой шестерне. У меня люфт было 0.8мм - много, но таковы сейчас шестерни.
Затем установите крышку балансирного механизма. Знайте на всех плоскостях нидолжно остатся ни ворсинки старой прокладки. У меня эта крышка была посажена на какой-то лак или клей. Отковыривал старую прокладку часа 1.5. Затем устанавливаем крышку на новую прокладку используя герметик.Все прокладки очень желательно самзывать очень тонким слоем хорошего герметика.
Затем установите крышку распределительных шестерён. Закручивать болты крепления такой большой детали нужно крест накрест. Иначе крышка может плотно не сесть и начать сочится маслом.
Затем берём расточенный и отхонингованные под 79 цилиндры. Маркируем их с подобранными при расточке поршнями, чтобы не перепутать где какой стоял. Затем несём поршневой палец, поршня и стопорные колечки к токарю. Он должен проточить в тазовских поршнях канавки под стопорные кольца. Знайте - чтобы сделать такую операцию на токарном станке нужна спецприблуда - если токарь с руками - он её сдалет сам. Ну и понятоно - на координатнике вам сделают хоть чёрта с рогами.
Гулбина канавки под кольцо не менее 0.6 её диаметра.
Затем подгоните по массе все детали КШМ. Подойдут любые весы с точностью не менее 2 граммов, хоть аптекарские хоть электронные магазинные. Сначала поршня - взвешивайте их всех пока на найдёте самый лёгкий, по нему подгоните остальные. Металл снимайте не как попало а с внутренней стороны юбки.
На моих поршнях дисбаланса не выявленно.
Затем точно-так-же подгоните шатуны. Снимайте металл или с прилива на крышке (но немного) либо стачиванием облоя. У меня шатуны отличались не более чем на 4 грамма. А например когда я вывешивал шатуны от москвича разновес был по 25 грам.
.
Затем установите поршни на шатуны. При этом помните, что для организации момента перекладки поршня при работе отверстие под поршневой палец смещено. У родных зазовых на 1 мм на тазу 1.5 или 2 мм. Смещение видно на глаз. Ориентировать поршня нужно соответственно тому как стояли родные. Поле сборки снова взвесте комплект и подгоните по массе, если будет отличатся.

Затем наденте на поршня новые поршневые кольца. Кольца производства имени мичурина можете использовать в качестве ёлочных украшений.
Используйте самые дорогие российские(хотя тоже говно) или кольца буржуйские. SM, kolbenshmidt, гёзл и т.д. Мне проще всего найти было SM. Они бывают трёх происхождений - маде ин германи - отличаются надписью на первом и втором компрессионом с помощью элекрографа "SM", бывают польские - написанно с помощю очень точной гравировки или подвальные - написано краской или не написанно вообще. Польские и немецкие - юзать можно.
Первое кольцо - торец матово белый, само кольцо коричневого цвета, второе кольцо с фаской чёрного цвета (цвет воронения), третье кольцо сборное - два тонких кольца цветом как первое компрессионное . Ещё осевой и радиальный расширитель.
Кольца очень юзабельные по виду.
На поршневых кольцах не допускаются даже малейшие неровности поверхности. Ни торцов ни рабочей кромки. Пр выборе отечественных колец - руководствуйтесь этим.
Все двигатели что я собрал ходят именно на SM.
И ещё - никогда не покупайте кольца большего чем надо размера, чтобы потом подогнать зазор в замек кольца напильником... Черевато не плотным прилеганием кольца, перераспределением сил внутри кольца и его поломкой. (Кольца имени мичурина не сломаются - они изначально не будут прилегать как положенно)
При устанвке колец смотрите, чтобы замки колец были рассавленны согласно мануала.
Ну вот, КШМ ворде собрали...
Продолжение следует...

Re: Продолжение - 2
Теперь устанавливаем поршень, палец, шатун, кольца в цилиндры.
Знайте - цилиндры при установке на двигатель нужно ставить "длинными плоскими рёбрами 1,3 в сторону вентелятора 2,4 в сторону маховика" (мануал) Где на цилиндрах плоские длинные рёбра я так и не понял. Но цилиндр теоритически можно поставить в 4-х положениях. Но практически в двух положениях "фигурными" рёбрами в сторону маховика или вентелятора неполучится. "плоские и длинные" засекаются с проточками под толкатели. А в случае рементных шпилек - ещё и со шпильками. Остаются два положения... Ну поставил как посчитал нужным. Т.е. вы соориентировали цилиндры, теперь их нужно снять и засунуть в них поршня, причём в нужном положении (про смещение пальца незабыли?). Ну когда примерились, приложили, убедились что правильно (иначе поимеете быстро изнашивающиеся поршни) можно вставлять поршень в цилиндр. Однако засунуть поршень с расшипереными кольцами в цилиндр - задачка для неопытных сложная. Особенно если горшочки у вас на 79 и фаска внизу цилиндра сточена. Я засовываю универсальной импортной спецоправкой. Но бывало засовывал и отвёрткой. Но, блин, не советую тому у кого кольца 20$ а опыта нету... Сломаете кольцо и КУ скажите... Придётся ставить старое. Которое съест вам канавку на поршне... И прочие вырывающиеся из цилиндра в картер последствия.
И ещё - все детали перед сборкой мазать маслом.

Далее устанавливаем цилинтры по местам. Прикручиваем шатуны - помните - крышка шатуна ставится только одним положением. Замки вкладышей должны быть сонаправленны. Момент затяжки соблюдать обязательно. (Был у меня один двиг от москвича, в котором я шатуны открутил только прыгая на метровом воротке, из-за такой затяжки у него вылез кулак дружбы в 3-ем цилиндре)
Под цилиндры ничего не ложите и не мажте. Это связанно с тем, что нужно подогнать надпоршневой зазор. Делается это просто.
Когда расставите и прикрутите цилиндры, закрепите их, чтобы при прокручивании коленвала они на выходили. Прижимку можно сделать из стального уголка. Пришимка надевается на шипльки и прижимается к цилиндрам. Прижать необходимо плотно чтобы выбрать зазоры-неплотности в привалочной плоскости картера и цилиндра. Затем закрепите на прижимке стрелочный микрометр, чтобы он хвостовиком упёрся в прошень и прокручивая колено выведите поршень в ВМТ.Затем штангелем замерьте расстояние от торца цилиндра до поршня. Должно быть 0.2 мм. Но 0.2 мм не будет. Нужно замерить и высчитать необходимую толщину прокладки под цилиндр. Затем приподнять цилиндр и вставить прокладку. Чтобы его не откручивать можно разорвать в одном месте прокладку. Затем снова прижмите цилиндр и померьте надпоршневой зазор. Если в норме - то продолжайте на все остальные цилиндры.
Затем ставим головы.
Но предварительно их можно творчески дорабоать. Про ремонт головы я писал, теперь про апгрейд.
Первое что можно сделать - шлифануть каналы, потом убрать облой между рёбрами. Затем самое интересное - увеличить степень сжатия путём сфрезеровывания плоскости на которую опирается цилиндр. Уже высчитано и реализовано на прктике не одним человеком.
Подрезав плоскость на 2 мм добъётесь увеличения мощности, но прийдётся перейти на 92 бензин. Можно фрезернуть на 4 мм... Экстермализм. Но хорошая прибавка мощности. Правда и бензин 95-98.
Есть ещё один момент - подрезая плоскость мы уменьшаем объём камеры сгорания, а равно и площадь её стенок. Чем меньше площадь стенок, тем меньше в них теплопередача. Соответственно термический КПД двигателя возрастает. Т.е. уменьшается потребление бензина.
Если вы будете подрезать головы - незабудте торцануть цилиндр по верхнему ребру. Иначе когда цилиндр зайдёт глубже, он упрётся верхним ребром в голову.
Я точил головы на 4 мм и цилиндры на столько-же.
Точить голову - на координатнике, за базу брать плоскость разьёма клапанной крышки (шпильки крепления крышки придётся вывернуть).
Затем необходимо укоротить трубки, в коих стоят штанги толкателей. ИМХО наиболее целесообразно не выпресовывать трубки а подрезать их прямо со стороны упорного буртика под пружину. Теперь пружина сожмётся лучше и лучше прижмёт уплотнительное колечко. Запаса по сжатию пружины хватает даже при фрезеровке головок на 4 мм.

Следующий этап доработки головки - замена втулок клапанов на бронзовые. Весьма нужно для улучшения теплоотвода от клапанов. Процедура сложная... Очень желательно две приспособы для выпрессовки старый и запрессовки новых втулок. Готову предварительно нагреть до 180-200 градусов. Втулки подходят вазовские, но их нужно точить на токарном станке...
Далее устанавливаем голову на цилиндры.
Наденте на трубки головы предварительно сжатые пружины. Для фиксации в сжатом положении есть спецструбцина. Но у меня её никогда небыло и я просто сжимал пружину в тисках и закреплял проволкой. Затем наденте на пружины шайбы и резиновые колечки. Бывает для колечек уже не остаётся места. И приходится вставлять их в картер. Но осторожнее - при установке головок можно повредить их. Резиночки нужно намазать герметиком. При надевании головы на ремонтные шпильки она может не пролезть.ю из-за того что шпилька окажется по диаметру больше чем отверстие в головке. Тогда отверстие надо рассверлить. Когда до цилиндров осанется 1 см поднимите цилиндры и рукой вставте их в голову. Закрепите таким образом цилиндры любым способом. Нудно чтобы при окончательной установке цилиндры уже были прижаты к голове и при установке входили бы не в голову а в расточку картера. Такая последовательность связанна с тем, что если вы будете натягивать голову на цилиндры велика вероятость что торец цилиндра засечётся с торцом выточки головки. И задерёт её. А стружка попадёт под торец цилиндра и он не прижмётся...
Ещё под цилиндр необходимо подложить подобранную прокладку. Т.е. её уже положили, теперь нужно её намазать герметиком. Т.е. втереть в неё герметик. В месте разрыва прокладки - оставте бугорок герметика.
И прижмите голову. Затем протяните её нужным моментом и строго в мануальной последовательности...
Продолжение следует...

Собираем дальше.
Установка сальников - без оправки. Оказывается сальники КВ входят от руки если их намазать герметиком. При установке следите, чтобы рабочая кромка была СТРОГО пенпендикулярна оси коленвала. Иначе потечёт. Рабочую кромку сальника смажте моторным маслом. Следите чтобы масло не попало на герматик. И незабудте поставить маслоотражательные колечки под сальники. Затем установите корпус центрифуги и притяните его. Болт крепления центрифуги тоже кужно тянуть динамометром. При этом не забывайте, что болт этот удерживает КВ от продольного перемещения.
Затем прокладку и шкив центрифуги.
Потом ставим маховик. Но я маховик облегчал. Унёс его к токарю и он мне проточил край маховика вровень с венцом. Недоходя до отверстий крепления корзины 4 мм. Затем я высверлил много отверстий по этой выточке. Злоупотреблять не стоит - можно сильно прослабить торец маховика и венец начнёт прокручиватся.
Маховик на станке выставлять, взяв за базу плоскость прилегания КВ. У меня, кстати, маховик оказался обалденно кривой. И пришлось заказывать новый. Вместе с КВ...
Смысл облегчения маховика - снизить момент инерции. Раскручиватся двигатель должен намного быстрее (что и подтвердилось).
Устанавливая маховик на КВ следите, чтобы межу прилегающими плоскостями небыло даже пылинок. Иначе поимеете биение маховика.
Мануально требуется установить бумажную прокладку 0.1 мм. Я этого делать не стал. Прокладка нужна, чтобы через прилегающие плоскости не сочилось масло. Я исключил прониконвение масла путём обмазывания болта герметиком. Особенно его шайбы. Которая теперь и будет уплотнять. Следите чтобы герметик не попал между КВ и маховиком.
Далее установите сцепление. Перед затяжкой корзины сцентрируйте ведомый диск относительно нажимного диска корзины пальцами. Вообще рекомендуется спецоправка или первичный вал КПП. Но сколько собирал двигатели - всегда сцепление ставил по "тактильным ощущениям".
Саму корзину можно тоже апгрейдить. Например улучшить теплоотвод от пружин путём закладывания теплопороводной пасты между стаканчиком и пружиной и между стаканчиком и корпусом. Только не мажте текстолитовые прокладки под пружинами - они нужны как раз для теплоизоляции пружин от прижимного диска.
Болты крепления лапок обильно смажте графитной смазкой (половина её всё-равно улетит под действием центробежной силы).
Корзину ставите по меткам. Т.к. её балансировали в сборе с маховиком.

Маслонасос
Масельный насос есть штука ответственная.
Обязательно следите, чтобы зазоры между шестернями были мануальными. Стенки маслонасоса могут быть покоцанными. У меня была корошая такая проточка 1.5 мм глубиной и 2 мм шириной. Такой корпус - под замену.
Но когда мне привезли новый маслонасос - он оказался ещё хуже предыдущего. А именно корпус был выше чем шестерни. Проверяется путём сборки насоса и покачиванием валика приводной шестерни в осевом направлении. Зазор хорошо чувствуется пальцами. Думаю у меня он был 0.5 мм. Перед такой проверкой крышку шестерен обязательно затянуть. Если есть зазор - разбираем и регулируем высоту прокладки. Или выкидываем её совсем. Затем снова собираем, затягиваем и снова покачиваем. Если есть люфт - разбираем и подтачиваем плоскость на притирочной плите. Снова собираем и т.д. Нужно добится чтобы небыло люфта совсем. А шестерни проворачивались с заметным усилием. Например небольшим усилием пасатиж. Если вы собираете насос без прокладки - вотрите герметик в плоскость разъёма насоса с крышкой. И соберите окончательно. Если прокладка оставлена - можно вообще без герметика. Я при притирке перестарался и пришлось ставить две прокладки - штатную и вырезанную из тетрадного листа - подбирал по толщине.
Установите насос в картер. Прокладку смажте герметиком. Не следует применять слишком толстую прокладку. Её может продавить масло.
Затем надевайте поддон...
Осталось навесное... Маслорадиатор - тоже на герметик, привод трамблёра необходимо мануально сориентировать... Бензонасос - смотрите, чтобы шток привода высовывался на нужную величину. Регулируйте прокладками... Шток привода ставится только одним положением - смотрите, чтобы место уменьшения диаметра находилось напротив отверстия подвода масла в проставке.
Впускной коллектор - если вы осаживали головы, то фланцы необходимо тоже подрезать. Лучше на фрезерном станке. Если нет - ножовкой по металлу или болгаркой с последующей шлифовкой плоскости на притирочной плите. (Весёлое занятие) коллектор полезно раздраконить. т.е. расточить в нём каналы. шарообразной фрезой например. И при установке точно совместить каналы. Стандартный зазовский карб выкидываем как неюзабельный. За место него ставим от VW Polo, VW golf, Audi 50. Подходят без переделок за исключением привода дросселя и воздушной заслонки (хотя она может быть с автоматом прогрева).
Либо ставим двухкамерный карб с подбором характеристик через поставку.
Распределитель зажигания - желательно проапгрейдить путём установки системы эл. зажигания (Октан4 Силыч и т.д.) Можно поставить трамблёр от москвича. Но нужно подбирать характеристики автоматов опережения зажигания. Подходит также трамблёр от волги, только хвостовик коротковат - подточите плоскость к которой прилегает регулировочная пластина и перенесите пластину выше.
Далее щитки охлаждения - отрегулируйте термостаты. заделайте щели между ними например оконным герметик