Отправлено: 10.10.07 21:34. Заголовок: Пониженная передача

При пробуксобке колес в какой-нибудь мочажене иногда глючит пониженная:что-то отскакивает в раздатке и перестает крутиться передок,включаю первую и всё нормально едет.По ровной дороге тоскал столбы бетонные-всё работает нормально, из-за чего это может быть и что можно сделать?

 Отправлено: 26.02.14 01:21. Заголовок: Как говориться мы не..

Как говориться мы не ищем легких путей. Вот это секс! Сколько лишних движений. У меня одного(!) снять поставить двигатель и кпп уходило 1,5 - 2 часа. Открутил защиту, морду - под двигатель поставил ящик необходимой высоты, откатил машину. А кпп снять дело техники. Ты собрался задний сальник менять, а как застопоренную гайку будешь откручивать? На снятой раздатке край неудобно. Да и собирать все наместо кверх ногами ну его на.. Ребята не выдумывайте- делайте почеловечески! А то тут ктото пол болгаркой пилит- ужаснах!

 Отправлено: 26.02.14 07:16. Заголовок: Батон пишет: А то ..

Батон пишет:

цитата:

А то тут ктото пол болгаркой пилит- ужаснах!

конечно там ненадо пол пилить, а морду снимать, и проводки отсоединять, я лучше передний мост вниз опущу, а остальное там всеровно пришлось бы разбирать при нормальном снятии движка и коробки, чтоб дойти до вилки.

 Отправлено: 09.03.14 11:21. Заголовок: Не выключается понижайка!

Всем привет. Включил понижайку и ее закусило. Рычаг переходит в положение нейтрали, включения заднего моста ( мост подключается и отключается), а понижайка не выключается. Рычаг переключения передач заблокирован. Мотор постоянно сцеплен с коробкой. Что может быть и что делать?

 Отправлено: 09.03.14 13:38. Заголовок: Возможно рычаг проск..

Возможно рычаг проскочил между штоками. Придётся снять крышку с рычагами и смотреть.

 Отправлено: 24.10.14 23:28. Заголовок: TERRA_INC на Авто.ру..

TERRA_INC на Авто.ру выложил интересное описание довольно распространённого дефекта пониженной передачи:

Замок на понижайку - 2
В своё время выкладывал сюда технологию устройства замка на понижающую передачу, не дающего её вышибать под нагрузкой за счёт того, что конец рычага переключения вставал враспор между вилками. (Речь об этой доработке: click here) Многие повторили это решение, и через некоторое время появились жалобы, что у кого-то понижайку всё равно вышибает. Странно - её при таком замке вроде как физически невозможно выбить, не сорвав с замка. Однако ж...

Спустя какое-то время этот дефект вылез и у меня. ПП стало вышибать под нагрузкой, причём как-то интересно - рычаг переключения остаётся на месте, а передачу как бы вырубает и тут же с ударом подтыкает обратно. Мне понижайка как бы почти без надобности, с моим движком тяга и на первой передаче достаточная, но разобраться с этим дефектом было делом принципа.
Первым делом, при очередной переборке КПП, попытался свести к минимуму перекосы валов, подобрав ступицу муфты включения заднего моста такую, чтобы её игольчатый подшипник с минимальным зазором садился на хвостовик вторичного вала КПП, а сама пара муфта-ступица не имела заметного износа по шлицам. Это должно было уменьшить возможные несоосности и перекосы шестерен ПП при их работе под нагрузкой, уменьшая всякие эффекты «вывинчивания» передачи в процессе работы. Вроде как на время стало получше, но дефект не пропал, а со временем вышибать передачу стало уже под совсем незначительной нагрузкой. Долго ломал голову, пытаясь разобраться с этим явлением, и вот наконец при недавней переборке КПП удалось понять, что там происходит, и излечить дефект. Причём (опять же из принципа, для чистоты эксперимента) НИ ОДНОЙ ДЕТАЛИ в понижайке на этот раз заменено не было.

Короче, подтвердились подозрения, что дело тут не в самой ПП и собственно её-то не вышибало - это при наличии замка действительно невозможно, на такую величину блок шестерен включения ПП просто не отожмёшь физически. На самом деле под нагрузкой вырубался ПЕРЕДНИЙ мост! Именно передний - ведь ведомая шестерёнка ПП сидит на самой муфте включения ЗМ и при включенной ПП муфта подключает не задний, а передний мост. При этом муфта включения ЗМ, отжимаемая силами в зацеплении шестерен последней ступени ПП, начинала сползать со шлицевого венца вторичного вала КПП и, проскакивая на очередной шлиц, ударом снова подрубала передний мост. При этом крутящий момент, уходящий на задний мост, изменялся незначительно из-за большой податливости торсионного валика привода ЗМ и в целом создавалось впечатление, будто это сама понижающая передача периодически вырубается и тут же вновь включается прямо на ходу автомобиля.

Дефекту, как оказалось, сопутствовали два характерных симптома.

Во-первых, неполное включение муфты ЗМ. Оказалось, при и так незначительном ходе муфты (8,5 мм) между нею и зубчатым венцом на вторичном валу КПП в выключенном состоянии был зазор чуть ли не в 4-5 мм. То есть во включенном состоянии муфта наползала на венец с перекрытием шлицев, с учетом заходных фасок, всего миллиметра на 3. Но, тем не менее, самовыключений ЗМ как таковых ещё не наблюдалось.

Во-вторых, неудачная размерная цепь по фиксатору-замку штока вилки включения ЗМ. Расстояние между соответствующими лунками на концах штока оказалось заметно меньше расстояния между колодцами под замки и шариковый фиксатор штока в картере ПП. Характерный признак этого - после включения ЗМ с постановкой штока на фиксатор и переводе конца рычага переключения в паз вилки подвижного блока ПП её шток в начале своего движения при включении ПП, отжимая из своей лунки "пулю" замка, цеплял им за заднюю кромку лунки под этот же замок на штоке включения ЗМ и немного отжимал её назад. Со стороны это выглядело так, как будто вилка включения ПП в начале своего хода цепляет за вилку включения ЗМ, увлекая её за собой где-то на миллиметр. Подшлифовка задней части лунки под этот замок на штоке включения ЗМ позволила исключить это "цепляние" и добиться лёгкости ходов штоков. Но ни в коей мере не способствовала предотвращению самовыключения, так как при включенной ПП держит шток вилки включения ЗМ, предотвращая отключение переднего моста, тот же замок, упираясь в ПЕРЕДНЮЮ часть лунки на штоке. А она оказывается раззазорена и позволяет сдёрнуть шток с фиксатора и оттянуть назад на те самые лишние 1-2 мм. И если муфта включения и так наползает на свой венец всего миллиметра на три, то минус эти 1-2 мм - и эту муфту уже ничего не стоит отжать на оставшиеся 1-2 мм, чтобы её расклинило с венцом и он под нагрузкой с ударом проскочил на очередной шлиц.

Опять же ради чистоты эксперимента я не стал рихтовать вилку муфты включения ЗМ, а сдвинул назад по вторичному валу КПП сам зубчатый венец включения ЗМ вместе с его блоком шестерен понижайки на 3 мм (подложив между ним и роликоподшипником КПП ещё одну "чебурашку"). Правда, венец при этом всё же стал цеплять за ступицу муфты включения ЗМ - пришлось малость подшлифовать болгаркой их торцы на тот же конус. Также пришлось дополнительно подложить миллиметровую шайбу под ведущую шестерёнку ПП на промвалике КПП (иначе с неё сползала ведомая шестерня, грозя покоцать стопорную шайбу гайки промвалика) и наварить на вилку включения ПП спереди такой же упор, как и на вилку включения ЗМ при устройстве своего «замка» (чтобы в своём переднем положении на фиксаторе вилка уже упиралась в картер и не позволяла отжать себя рычагом за фиксатор, так как зазор между блоками шестерен в этом положении оказывался выбран до минимума и при отжиме штока за фиксатор начинали скоблить друг об друга). Минусом такого варианта было и то, что при включении ПП подвижный блок шестерен теперь сначала упирался в венец муфты включения ЗМ и только потом в венец блока шестерен на вторичном валу. То есть при упоре первой пары шестерен зуб в зуб взаимно провернуть их для ввода в зацепление, чуть отпустив педаль сцепления, уже не получалось. Правда, как потом оказалось, на практике заметных проблем при включении ПП это не создавало.

Вчера наконец удалось немного полазить по местному карьерчику на понижайке - дефект действительно пропал, никакого намёка на это «выбивание ПП» под нагрузкой, при которой ранее передачу уже точно «срывало».

В общем, если «замок на понижайку» по моей схеме устроен, а передачу всё равно «вышибает», и при этом рычаг включения ПП остаётся в том же включенном положении, то есть смысл проверить муфту ЗМ на полноту включения и то, насколько можно оттянуть назад вилку этой муфты при включенной понижайке. Если наблюдается то, что я описывал выше, то на самом деле под нагрузкой вышибает не ПП, а передний мост. Причём, как прикол, пытаться предотвратить это, отжимая рычаг включения ПП рукой вперёд, не только бесполезно, но и вредно, так как это позволяет вслед за вилкой включения ПП дополнительно отжаться назад и вилке включения ЗМ, увеличивая вероятность появления дефекта. По логике, в такой ситуации, поставив рычаг после включения ПП на замок (когда он отжимается влево, входя враспор между вилками), есть смысл наоборот – тянуть его на себя, подпирая вилку включения ЗМ! А при переборке КПП есть смысл тем или иным способом добиться того, чтобы при включении ЗМ шлицевая муфта начинала входить в зацепление с венцом на вторичном вале КПП уже через 2-3 мм своего хода. Тогда это «вышибание понижайки» должно пропасть окончательно.

Опять же, теперь понятно, что происходит в КПП, если дополнительного замка на понижайку нет, её вышибает под нагрузкой, водитель пытается предотвратить это, с силой удерживая рычаг рукой в крайнем переднем положении... а её всё равно вышибает, только уже без отбрасывания рычага назад.

Алексей.

Ссылка на источник: click here

 Отправлено: 23.07.15 12:34. Заголовок: Я лечил пониженную н..

Я лечил пониженную не используя никаких замков и пружин.
Замок - это борьба с симптомами, делая замок, вы увеличиваете износ двух вилок, и т.д. и т.п.
В моём случае, когда пол дня ездишь по горам в режиме чередования первой и пониженной, вилки под замком либо сотрутся либо расплавятся от трения.

Лечить надо причину!!!

Причиной выбивания П.П. является люфт (износ бронзовых втулок) промежуточной шестерни П.П. (сдвоенной, котурую "гоняет" вилка П.П.),
в каталоге автоэкспорта она называется блок включения понижающей передачи (№ 969-1721047).
Замена 1 раз в сезон превинтивно (а ремонтирую я 2 машины, хотя езжу на одной) и нет проблем ни с пониженной ни с отключением З.М. в течении всего года (статистика - 3 года, 2 машины в горах Крыма).
Меняется шестерня за длинный зимний вечер после рабочего дня в одно лицо с перекурами не снимая коробас и без специнструмента.

Если нет возможности приобрести шестерню, ищем втулки и токаря, т.к. во втулках необходимо нарезать "маслогонку".
Может кто-нибудь изобретет как заменить втулки на игольчатый подшипник, я "болел" этой идеей но, как говорят на родине ЛуАЗа - "то немае часу, то натхнення".

 Отправлено: 24.07.15 07:56. Заголовок: slava3203 пишет: Пр..

slava3203 пишет:

цитата:

Причиной выбивания П.П. является люфт (износ бронзовых втулок) промежуточной шестерни П.П.

- это лиш -одна из десятка возможных причин .. - самая главная причина - скорее всего пренебрежение вами предписаний завода -оставаться на родной резине -
а также заливать соответствующие масла -для тяжелых экстремальных дорог - типа для крайнего севера одна смазка - а от перегрева в африке другая и обязательно присадки -типа молибдена - типа хадо - типа нанопротека и так д...

 Отправлено: 24.07.15 12:04. Заголовок: Гриша пишет: самая ..

Гриша пишет:

цитата:

самая главная причина - скорее всего пренебрежение вами предписаний завода

Я использую резину ИВ-167 (есть роднее ), из Крыма не выезжал на ЛуАЗе никогда (более комфортных условий эксплуатации на этой планете придумать сложно);
ХАДО, феномен ревитализации и т.д. был открыт в 1998г. следовательно не мог войти в список предписаний завода.

Гриша пишет:

цитата:

а также заливать соответствующие масла

Масло ТАд-17 (есть рекомендуемее ?)

Но несмотря на всё это понижайка к концу сезона нет нет да и выбьет при большой нагрузке.

Бороться с помощью повышения качества смазки безусловно даст положительный результат, но:
из за низких оборотов вторичного вала КПП и высокого (относительно) расположения вала промежуточной шестерни П.П. пара трения вал-шестерня находится в условиях масляного "голодания", это, возможно, одна из причин, по которой там не использованы игольчатые подшипники (мои скудные знания в машиностроении подсказывают что пара сталь-бронза является самосмазывающейся) и в итоге опять полумеры.

А если говорить о пренебрежении предписаний завода, то они есть причина более быстрого износа бронзовых втулок и как следствие плоскости вращения шестерёнок, находящихся в зацеплении, становятся не параллельными и ведущая шестерня стремится не только провернуть, но и сдвинуть ведомую - вот и выбивание.

Поэтому я и заикнулся в своём предыдущем посте, как говорят у Гриши в Одессе, за игольчатый подшипник. Но даже если и получится впихнуть невпихуемое и заменить втулки на подшипник, нужно придумать не только как его зафиксировать внутри шестерни с осевой свободой, но и как обеспечить достаточное количество хоть какого-нибудь масла. Если это не соблюсти, то (исключительно ИМХО) назначаем бронзовые втулки расходным материалом и включаем в перечень регламентных работ как шприцевание, замена масел, фильтров, подкачка колёс.

 Отправлено: 24.07.15 17:00. Заголовок: slava3203 пишет: ну..

slava3203 пишет:

цитата:

нужно придумать не только как его зафиксировать внутри шестерни с осевой свободой, но и как обеспечить достаточное количество хоть какого-нибудь масла. Если это не соблюсти, то (исключительно ИМХО) назначаем бронзовые втулки расходным материалом

- верю - что карабкаешся по сухому на пониженной в свои горки - хоть и первая вытягивает - но кидать будет и зацепление с грунтом будет не качественным
но кто тебе мешает залить два уровня масла? - я давно так пользуюсь - но для других целей - у меня голодают сухарики в шестернях дифа- при небольшой скорости -севолиш сотня .. - последствия раздвижки мостов до безобразия -чтоб получить курсовую устойчивость !
тем более что ты ползеш на верх и вся твоя мазута ввиде паленной тад 17 -как раз в раздатке бултыхается

залей полтора- два уровня настоящего нигрола!!! и если можно пару грамм настоящего молибденна и будет тебе счастье
нигрол у дедушнк поспрашивай из заначек а молибден на кораблях в ялте - севастополе - он густой тягучий цвета синьки- его еще раньше моряки называли убийца трения ..

 Отправлено: 24.07.15 20:07. Заголовок: Офф Гриша, фирма вып..

Офф Гриша, фирма выпускавшая швейные машинки называлась Singer, а не Zinger

 Отправлено: 25.07.15 11:10. Заголовок: Paul R-0707 пишет: ..

Paul R-0707 пишет:

цитата:

Офф Гриша, фирма выпускавшая швейные машинки называлась Singer, а не Zinger

интерестнные факты ! - спасибо Пауль !
но мы допустим что я написал на английском языке
https://reibert.info/threads/zinger-ili-singer.15306/

 Отправлено: 25.07.15 13:22. Заголовок: А ты не верь тому б..

А ты не верь тому бреду, что там написан. Не было названия Zinger у этой фирмы.
По ссылке как раз обратное утверждают, что Zinger немецкое написание, а Singer английское. По немецки бы это читалось Цингер, потому, что буква Z в немецком языке никогда и ни при каких обстоятельствах как З не читается, а исключительно как Ц.

Так же названия фирм и имён и в немецком и в английском языке пока это позволяет алфавит, всегда пишутся в оригинальной транскрипции, это значит, что написание названия фирмы или фамилии Singer на немецком, английском, французском, испанском и на всех остальных языках с латинским алфавитом пишется одинаково.

Исключения из этих правил бывают только, если на языке оригинала имеется буквы которых нет в алфавите другого языка.
Например чешская марка Škoda на немецком пишется Skoda, или немецкие названия и фамилии с умлаутами на английском или других языках пишутся при помощи их заменителей вместо ä пишется ae; вместо ö пишется oe; вместо ü пишется ue, а вместо ß пишется ss.

А такие специалисты которые пишут Zinnger, так же вместо Zündapp пишут Zundap, а некоторые из них ещё и читают это Зундап, вместо Цюндапп

 Отправлено: 27.07.15 12:06. Заголовок: Гриша пишет: но кто..

Гриша пишет:

цитата:

но кто тебе мешает залить два уровня масла?

До всё те же предписания завода изготовителя.

Гриша пишет:

цитата:

вся твоя мазута ввиде паленной тад 17

А научите меня отличать паленое масло от не паленого с расстояния 300км (по прямой) или хотя бы с расстояния вытянутой руки.

Гриша пишет:

цитата:

как раз в раздатке бултыхается

А где она бултыхается когда я спускаюсь с горки в режиме торможения двигателем, или крадусь по горизонтальной "стиралке"?
А ещё есть масса других поводов ехать на раздатке без существенного дифферента на корму.

Гриша пишет:

цитата:

залей полтора- два уровня настоящего нигрола

После сравнения длинны выбега одной и той же машины с ТАД-17 и нигролом в КПП и изучения параметров этих масел, я залил во ВСЕ редуктора ТАД-17, а нигрол раздал дедушкам из ГСК в заначки и больше к нему не прикоснусь.

Гриша пишет:

цитата:

и если можно пару грамм настоящего молибденна

Количество положительных и отрицательных отзывов о молибденовых присадках отличаются в пределах статистической погрешности, аргументы сторонников как и противников находятся на уровне "тише", "мягче", "теплее". Вывод: (строго ИМХО) препарат с недоказанной эффективностью - плацебо.

И самое главное - вести дискуссию о качестве и свойствах масел можно бесконечно, на вкус и цвет все фломастеры разные, можно даже залить в коробас супер-пупер синтетику со всеми возможными модификаторами и ценою в 2 ЛуАЗа, но все равно это будут полумеры, полутени, полутоны и особенностей конструкции они не изменят. Конструктивно П.П. ЛуАЗа - компромисс (и не только П.П.), это как запасной парашют, если сбили - прыгаешь. А я в горах прыгаю регулярно, как в прямом так и переносном смысле, поэтому: 100руб - втулки (до "революции" 25грн), пачка "Примы" токарю, и приятное времяприпровождение длинным зимним вечером не самое дорогое, а главное ГАРАНТИРОВАННОЕ решение проблемы катания в горах, испытанное на двух машинах в течении нескольких лет.

 Отправлено: 08.08.15 11:20. Заголовок: ежли что молибден эт..

ежли что молибден это металл с температурой плавления более 2-х тысяч градусов, и в отличии от ртути при комнатной температуре не жидкий. И цветом серебрито-белый или серый.
Так что что там синее и тягучее это на уровне тат17 снятого с производства лет 20-цать назад, вроде что то жидкое и масляное но как это будет ушатывать машину отдельная история.

Масла современные, уровень в норме ну а профилактика с заменой втулок - это недорого и эффективно.

 Отправлено: 08.02.19 06:08. Заголовок: Добрый день. у меня ..

Добрый день. у меня вылетала пониженная и и клинил рычаг ее включения. В сервисе рычаг поставили на место, сказали ничего страшного. В раздатке тоже все хорошо, был не большой люфт пониженной- поставили шайбу- люфт убрали. Поставили все на место - МАШИНА ТЕПЕРЬ ЕДЕТ ТОЛЬКО ВПЕРЕД?!!!!

PS я с техникой весьма поверхностно, пишу со слов слесаря

 Отправлено: 08.02.19 07:39. Заголовок: Avoska86 пишет: Доб..

Avoska86 пишет:

цитата:

Добрый день. у меня вылетала пониженная и и клинил рычаг ее включения. В сервисе рычаг поставили на место, сказали ничего страшного. В раздатке тоже все хорошо, был не большой люфт пониженной- поставили шайбу- люфт убрали. Поставили все на место - МАШИНА ТЕПЕРЬ ЕДЕТ ТОЛЬКО ВПЕРЕД?!!!!

Если речь о том, что машина едет только вперёд на пониженной, то это НОРМАЛЬНО, у ЛуАЗа назад нет пониженной передачи.
См видео (смотреть до конца): click here

 Отправлено: 09.02.19 08:41. Заголовок: Paul R-0707 пишет: ..

Paul R-0707 пишет:
[quote]`
Нет. на нейтрально отпускаешь т она начинает ехать. Пониженная не включена.

 Отправлено: 09.02.19 10:39. Заголовок: Может при установке ..

Тогда остаётся только снять крышку раздатки и смотреть, где при сборке накосячили. Может штоки включения ЗМ и ПП при установке крышки с рычагами не в нейтральном положении стояли, в итоге промахнулись рычагом раздатки не попали в паз штока.
Или если там куда то шайбы подкладывали, то может перестарались и в итоге шестенни ПП в выключенном состоянии не выходят из зацепленияя.
В любом случае придётся снимать крышку и смотреть, что к чему.

 Отправлено: 22.03.19 05:37. Заголовок: Добрый день. Прочита..

Добрый день. Прочитав все отзывы с горем по палам собрали мне раздатку и машина вроде как поехала, НО:
осталась проблема, что при более сильных нагрузках рычаг ПП вылетает, но заметели странную особенность, что упершись в стену (на льду) включив все блокировки, ПП, ЗМ гребут все 4 колеса, отмечу еще раз отмечу , что понижайка все равно вылетает, но вот потом выключив ПП но не выключая задний мост при включении задней передачи крутятся только передние колеса
Огромная просьба может кто нибудь подробно описать порядок действий и если можно с размерами шестеренок, зазоров итд. Потому что тем мастеровые которые в нее уже лазели так ни чего и не сделали и боюсь что что нибудь забыли поставить или сломали.
спасибо.

 Отправлено: 22.03.19 13:52. Заголовок: Увы, тут поставить д..

Увы, тут поставить диагноз "по телефону" не так просто будет.